Portfolio

"Домовой", сентябрь 2007

Десять знаков отличия.
Текст: Анна Щукина

Несмотря на глобальное потепление, осень есть осень – свинцовое небо, дождь грозит испортить любимые замшевые сапожки, холодный ветер неприятно забирается под модный легкий жакет. Резонов выходить на улицу нет решительно никаких – ведь дома под уютным пледом так хорошо! Примерно такое настроение охватывает многих каждый осеннее-зимний сезон. Но…Тут я вспоминаю, что дизайнеры не дремлют и приготовили нам в утешение множество прекрасных вещей, которые скрасят любой промозглый день и украсят любую девушку. Мы уже выбрали самые горячие must-have осени. Остается только решить, что нравится именно вам и смело идти навстречу коварной непогоде.

На крыльях ночи – Накидка-кейп
До конца XIX века барышни предпочитали носить именно накидки с капюшоном и  по вполне прозаической причине: надеть на громоздкие наряды что-либо другое было крайне затруднительно. С появлением пальто и уменьшением объема женских туалетов про накидки временно забыли. И вот они возвращаются! Какую бы модель вы ни выбрали – строгую и лаконичную (Jil Sander), пронзительно белую с элегантным бантом (Escada) или по-английски сдержанную (Aquascutum) – восхищение окружающих вам обеспечено.

  

Sweet sweater –  Платье-свитер
Непринужденный шик или шикарная непринужденность? Результат неизменен – платье-свитер необходимо этой осенью как воздух. Оно может быть однотонным (Celine), со скандинавским узором (Stella McCartney), ярким (Blugirl), свободным (Michael Kors) или облегающим (Trussardi). Чтобы лучше соответствовать требованиям сезона, можно дополнить его широким ремнем, высокими каблуками и темными плотными колготками.

 

Играем Дитрих –  Широкие брюки
Как бы ни хотелось многим из нас щеголять в брючках-skinny, не каждой фигуре полезны такие эксперименты. Широкие брюки простого кроя гораздо более универсальный предмет, и к тому же очень модный этой осенью. Стать похожей на великую Марлен вам помогут брюки из коллекций Etro, Givenchy, Julien Macdonald, Max Mara. Главное соблюсти правильные пропорции – подберите к брюкам облегающий верх и встаньте на высокие каблуки.

 

Голова в облаках – Берет
Без него Фэй Данауэй не была бы той знаменитой Бонни из фильма «Бонни и Клайд». Его носили все легендарные звезды кинематографа. Мы тоже не отстанем и обязательно выберем свой, единственный берет – вязаный (Sonia Rykiel, Les Copains), кожаный (Etro), кашемировый (DKNY, Versace, Ralph Lauren), с заклепками и блестками (Issa), пышный ( Louis Vuitton). Внимание – носить  только с высоко поднятой головой!

 

 

Париж, я тебя люблю – Объемный шарф-палантин
Изящные парижанки давно укутываются в длинные теплые шарфы, хотя морозы в тех широтах большая редкость. Зачем? Да потому что объёмный шарф это отличный аксессуар. И вы не откажите себе в роскоши прослыть утонченной модницей, а заодно защитить себя от холода. Самые уютные (и огромные) шарфы надо искать в коллекции Giles, самые яркие – у Benetton.

 
Giles


Benetton

Совсем распоясались – Яркий ремень
В этом сезоне дизайнеры дружно поют оду женственности, а значит время сделать заметный акцент на талии. Пояса в этом сезоне совершенно разные: жесткие и очень широкие кожаные корсажи (Dolce&Gabbana, Alexander McQueen, Anna Molinari), солдатские и охотничьи ремни, причем и с одной крупной пряжкой, и со множеством мелких (Burberry Prorsum Elie Saab, Balenciaga), более мягкие пояса, напоминающие японские оби (Celine). Так что призыв «затянуть пояса»  этой осенью стоит воспринимать буквально и с воодушевлением.

 

Тепло ваших рук – Перчатки
В свое время хорошо одетая женщина должна была иметь подходящую пару перчаток к каждому наряду и к каждому обстоятельству. Источник тепла и комфорта, признак хорошего тона и стильное украшение – всё это о них. Образ истинной леди немыслим без перчаток, а потому стоит позаботиться о выборе достойной пары уже сейчас. Высокие кожаные перчатки найдем у Chapurin, лакированные и стеганные у Burberry Prorsum, замшевые, с мягкими складками  у Salvatore Ferragamo.

 

Дело в шляпе – Шляпа
Женские шляпы весьма спорный предмет. В действительности только немногие дамы могут пройти мимо шляпного отдела, не примерив особо понравившуюся модель, но решится на покупку далеко не каждая. Прочь страхи и сомнения! В этом сезоне укрыться от надоедливых поклонников вам помогут широкополые шляпы (Marc Jacobs),  добавят загадочности шляпы андалусских красавиц из коллекции Kenzo. Самые эксцентричные модницы выберут творения Реи Кавакубо  (Comme des Garcons) -  забавные шляпки с ушами Микки Мауса.

 

Транформеры – Сумка
Формула «и в пир, и в мир» очень ценится в наши дни занятыми современными женщинами. Особенно это касается сумок – ведь так хочется не перекладывать вечно туда-сюда помаду, кошелек и зеркальце, собираясь заглянуть после работы в гости. Дизайнеры решили эту проблему довольно просто:  берете свою дневную сумочку и отстегиваете ручку – теперь перед нами элегантный вечерний клатч. Чудеса, да и только. Лучший волшебник Стефано Пилати – его сумочки-трансформеры из кожи крокодила для Yves Saint Laurent выше всяких похвал.

Форт Нокс - Ботфорты
Этой осенью обладательницам стройных ног не стоит скрывать свое богатство, рекомендуют дизайнеры. И предлагают множество высоких и узких ботфортов, уходящих за край юбок и пальто.
Причем чем короче юбка, тем выше ботфорты. Кроме того, очень актуальны кавалерийские голенища –  когда передняя его часть заметно выше задней, а поэтому колени прикрыты.

 

Тайная наука Hermes
Текст: Анна Щукина

 
Какой, в представлении большинства, выглядит истинная француженка? Элегантной, прежде всего. Её образ создают детали, продуманные до мелочей. И, конечно, в тщательно подобранном гардеробе обязательно найдется место для вещей от Hermes: духи, платок-каре, сумка Birkin или Kelly, перчатки, часы. Ведь Hermes – это оплот консервативного шика и аристократической роскоши, олицетворение подлинного французского люкса. Их знаменитая упаковка - коробочки апельсинового цвета, перевязанные коричневой лентой – стали частью совершенного мира Hermes, о котором мечтает каждый модник.

Все началось в 1837 году, когда Тьерри Эрме основал фирму по производству лошадиной упряжи и товаров для верховой езды. Забавный факт: одна клиентка тех лет как-то спросила у господина Тьерри: «Нормально ли, что Ваша лошадь одета более изящно, чем я?». Что тут ответить - через тридцать лет Hermes получил главный приз на Всемирной выставке в Париже.

В 1880 году, Дом Hermes обосновался в здании по адресу 24, rue Faubourg Saint-Honore, где находится и по сей день. Дом полюбила клиентура из высшего общества: после прогулки по Елисейским полям можно было по пути сделать покупки. Мир менялся, в моду входили автомобили. После поездки в Америку Эмиль Эрме задумался о производстве багажа - вскоре дорожные сумки Hermes прочно завоевали популярность.


 

Hermes всегда стремился навстречу новым технологиям. В 1917 году Эмиль Эрме увидел в Канаде застежку-«молнию», которую использовали для автомобильных чехлов. В Париж он вернулся уже с патентом, и в начале 20-х  «молния» использовалась в продукции Hermes. Принц Уэльский произвел фурор в Биаррице, одев куртку на «молнии». Эта новинка сразу стала обязательной для всех модников Ривьеры. То же самое случилось и со знаменитым платком-каре, который появился в 1937 году. До сих пор эти платки в фаворе у светских дам.

Пятидесятые годы были отмечены рождением духов Eau d'Hermes и первой «звездной» сумки - Kelly. Она была названа так в 1955 году в честь свадьбы Грейс Келли и князя Монако Ренье. Сумка Kelly стала одним из самых успешных и знаменитых аксессуаров.
А тридцать лет спустя , в 1984 году, Жан-Луи Дюма-Эрме оказался в самолете рядом с английской актрисой Джейн Биркин. Он был потрясен тем, что сумкой ей служил пакет, из которого постоянно что-то выпадало. «Звезды не должны так путешествовать», - решил Жан-Луи. И создал дизайн идеальной сумки для женщин, которые вечно в разъездах. Эта вместительная сумка тоже стала бестселлером и была названа, естественно, Birkin. Несмотря на то, что эти сумки очень дорого стоят, книга заказов на них всегда заполнена на месяцы вперед.



В 1987 году Hermes  отпраздновал свою сто пятидесятую годовщину, семейная фирма превратилась в Дом моды мирового класса. Объем продаж превысил $860 млн. Секрет успеха – в уникальности, всё, что создает Hermes, быстро становится классикой.
Но кроме классики, которая хороша своей неизменностью, есть еще и мода, которая требует постоянных перемен. В 90-х годах в Hermes поняли, что если фирма хочет быть конкурентоспособной, ей необходим новый подход. И пригласили на роль дизайнера авангардного интеллектуала Мартина Маржелу, а в 2004 году его сменил эксцентричный Жан-Поль Готье. В каждой новой коллекции, как и полтора века назад, можно найти все то, за что любят Hermes. Это и исключительное качество материалов. И безупречный крой. И утонченность, которая вне зависимости от смены трендов, присутствует во всех вещах без исключения. Ведь для того, чтобы иметь успех, каждый предмет должен преследовать только одну цель – привнести элегантность в повседневную жизнь.

Сицилианская защита
Текст: Анна Щукина

Со времен первой коллекции под названием "Настоящая женщина" эти дизайнеры были сторонниками женственных форм, создавая наряды, которые подчеркивали талию и грудь, навевали воспоминания о Софи Лорен и Анне Маньяни в зените их славы. Италия, можно сказать,  закодирована в молекулах ДНК у 49-летнего Доменико Дольче и 45-летнего Стефано Габбана, а посему милый их сердцу Аппенинский полуостров-сапожок был и остается краеугольным камнем их философии.

Сегодня этот итальянский дуэт известен всему миру. Правда,  многие их путают, каждый раз заново узнают, кто из них  - Дольче, а кто - Габбана, потому что в сознании поклонников они уже неразделимы. На фотографиях они напоминают киногероев 50-х годов. Торжественно-таинственные лица, грустный взгляд, устремленный вдаль. Доменико Дольче похож на романтичного злодея, Стефано Габбана - на положительного героя экзистенциальной драмы.
Они уже 22 года вместе, хотя их вкусы и таланты по всем статьям разные, и споры протекают по-итальянски бурно, при этом даже самые ожесточенные схватки для них только игра. Отношения между Дольче и Габбаной строятся на привязанности, уважении и терпимости друг к другу, их дуэт гармоничен, несмотря на то, что Стефано и Доменико перестали быть парой. Напротив, после этого их творческий союз стал только крепче, а Габбана как-то признался газете The New York Times: "Я не хочу быть дизайнером без Доменико. Это до сих пор красивая зависимость",

Многие считают их сицилийцами. Дольче и в самом деле сын сицилийского портного, а Габбана родом из Милана. Южанин и северянин, они совершенно не похожи друг на друга. Интересно, что именно северянин Стефано Габбана тяготеет к ярким краскам. Сын типографа и прачки, он родился в 1962 году в Милане, там же потом учился в школе графического дизайна. Сицилиец Доменико сдержаннее, строже и старше на 4 года. Сам он рассказывает, что родился под Палермо чуть ли не в ателье отца, где и вырос, играя в портного. Катушки и ткани были его любимыми игрушками. Мать Доменико держала в их посёлке магазин пляжной одежды, нижнего белья и чулок. Зная это, можно догадаться, откуда в Dolce&Gabbana полосатый костюм-оборотень (женский, но мужского покроя), откуда бра и корсеты, образ закутанной в черное сицилийской вдовы и леопардовые принты (любимая матерью Доменико расцветка). Всё это в разное время было методично извлечено из сундука с детскими воспоминаниями и составило основу индивидуальности Dolce&Gabbana. Правда, без Стефано ключ к этому сундуку, возможно, так бы и не нашелся.
Приехавший в Милан изучать моду Доменико, предпочитал о своем южном происхождении не вспоминать - хотя всегда бережно хранил воспоминания о семье. Рассказывая о том периоде, Дольче уверяет, что отправился в Милан, чтобы порвать с прошлым, жизнь "здесь и сейчас" была его девизом.  Школу дизайна Доменико скоро бросил, потому что и так знал большую часть того,  чему там обучали. Он нашел работу в одном из  многочисленных дизайнерских бюро, как грибы выраставших тогда в Милане. Однажды в компанию позвонил Стефано. Трубку поднял Доменико. Так они и встретились…

Стефано Габбана, энергичный миланский юноша, помешанный на диско и обожавший  Fiorucci, Levi's и Ray-Ban, превосходно разбирался в моде, но практических навыков и знаний в дизайнерской области ему явно не хватало. Более сведущий в тонкостях ремесла Доменико был покорен обаянием миланца и решил дать ему шанс. После этого Стефано стал проводить со своим новым другом большую часть времени, учась делать эскизы.  В начале 1982 года они уже жили вместе в крошечной квартирке, хотя работали в разных текстильных компаниях.
Между тем, Италия в ту пору была помешана на моде. Закончив работу в десять вечера, Стефано и Доменико отправлялись в клуб Amnesy и танцевали бок о бок с Джанни и Донателлой Версаче, Джорджио Армани, Энрико Ковери, Клодом Монтана, Бриджит Нильсен и другими принадлежавшими к дизайнерскому миру людьми. Это было лучшее время в Милане, юношам приходилось много работать, но уж веселились-то они от души.

Такие разные на первый взгляд, Дольче и Габбана оказались единодушны в своем понимании моды и стиля. Их идеалы не соответствовали идеологии тех лет. Что это были за годы? В середине 80-х женщины завоевывали свое место в бизнесе и им казалось, что добиться успеха в суровом мире жестоких мужчин можно, лишь во всем им подражая. И это в полной мере относилось к одежде.  Пышные бедра и высоко поднятая грудь редко встречались на подиумах. По словам модельеров, "это было десятилетие уродливой моды: женщины с подкладными плечами, закованные в деловые костюмы, как в латы". Можно подумать, что деловая хватка измеряется шириной плеч.

В 1985 году организатор миланских дефиле Беппе Моденезе решил взять нескольких молодых дизайнеров под свое крыло. Среди счастливчиков оказались и Доменико со Стефано. Готовясь к первому в их жизни показу, Дольче дни напролет корпел над своим абстрактным кроем, скрещивал стретч с шелком и органзой, а за неимением чертежного набора вырисовывал четкие линии выкроек от руки. Модельеры удивительно смело шли на любые эксперименты: они же начинали буквально с нуля, им ещё нечем было рисковать. Уже первой своей коллекцией - "Настоящая женщина" - Дольче и Габбана попытались разрушить стереотип, сложившийся в моде в тот период.
Идеальные женщины в представлении дизайнеров - полногрудые широкобедрые южанки, похожие на Анну Маньяни или Софи Лорен. Героини итальянского неореализма в их приталенных черных платьях, туго натянутых на груди. Они кутаются в черные шали, которые скрывают их роскошные формы от нескромных глаз.

Однако сексуальной и раскованной "женщина" Дольче и Габбаны стала далеко не сразу. Несколько первых коллекций были экспериментом с одеждой "бесформенной" и "плоскостной". Мягкие пластичные ткани, сложная система пряжек, пуговиц и завязок позволяли свободно менять объемы и формы, приспосабливая их к особенностям фигуры.  Не обошлось без курьезов: продавщицы в магазинах, например, не могли объяснить покупательницам, каким образом всё это должно выглядеть на фигуре.  Модельерам приходилось рисовать нечто вроде "инструкции по надеванию". Доменико и Стефано не отрицают, что их первые коллекции были лишь поиском своего лица. В то время они ещё плохо представляли, как будут работать дальше. Всё изменилось во время поездки на Сицилию в конце 1987 года. В Палермо на фотовыставке они случайно увидели потрясающий плакат: на залитой солнцем террасе сидела обнаженная женщина, слегка прикрытая чёрной шалью.  "Мы стояли перед этим плакатом в полном оцепенении. В этот момент мы поняли, что нужно делать", - вспоминают дизайнеры.

Так родилась их лирическая героиня. Она будет ещё не раз менять облик, представая перед нами то изысканным денди, то лукавой проказницей, небрежно набросившей боа из перьев поверх нижнего белья, то благовоспитанной леди с безупречной прической и маникюром. Она непредсказуема и полна контрастов, но всегда страстная и независимая, чувственная и жизнерадостная. Но как бы ни менялся образ, источники вдохновения всегда легко определить - это итальянский кинематограф 50-х годов и его неповторимые актрисы.  Эстетика фильмов Роберто Росселлини, Лукино Висконти, Витторио де Сика оказала настолько сильное влияние на Дольче и Стефано в детстве, что эту любовь они будут бережно хранить в сердце всю жизнь. И, создавая коллекции, друзья выступают в роли своеобразных режиссеров - они придумывают костюмы к некоему воображаемому фильму, одевают его героев, учитывая характеры, интерьеры, свет, атмосферу. Иногда действие фильма разворачивается где-то на средиземноморском острове, иногда - на узких улочках южного городка. Там за столиками пьют кофе старики в полосатых костюмах и застиранных белых сорочках, прогуливаются знойные красавицы в черных шалях и пышных юбках. Коллекции Dolce&Gabbana пропитаны жаркими ароматами юга, сладкой негой, любовным томлением и почти пуританской стыдливостью. Не зря о Дольче и Габбане говорят, что Италия у них в крови. Подобная философия и взгляд на мир могли сформироваться только в этой стране.

Конечно, в середине 80-х образ страстной и темпераментной итальянки как-то совсем не соответствовал изысканной строгости "деловой женщины". Но даже первую работу Дольче и Габбаны публика в Италии заметила сразу, а романтическая коллекция 1988 года принесла им международную известность. Кружевные шали, широкие юбки, блузки в стиле силицианского барокко вызвали всеобщий восторг.
Казалось, что путь к успеху был обеспечен. Кто бы мог подумать, что всё изменится в один миг - и из-за чего? Из-за кризиса, разразившегося на фондовом рынке! Интерес к фантазийной одежде резко упал. Отныне ставка делалась только на классику, неподвластную сезонным переменам. Но даже в эти смутные времена Доменико и Стефано не только выстояли среди финансовых бурь, но и расширили свой бизнес, сохранив при этом коммерческую независимость. Дело в том, что у них внезапно обнаружилось недюжинное деловое чутье. Это помогло им подписать соглашения на производство обуви, нижнего белья, купальников, мужской и женской парфюмерии, галстуков, шарфов, очков и даже предметов для ванной.

Однажды, дизайнерам показалось, что образ их сицилийской вдовы безнадежно провинциален. Это произошло в 1989 году. Тогда они обратились за помощью к знаменитому американскому фотографу Стивену Майзелу. Он с энтузиазмом принялся за работу и предложил снять рекламную кампанию с Изабеллой Росселлини. Так дизайнеры впервые в жизни отправились в Нью-Йорк. Майзел буквально взял шефство над  новоприобретенными подопечными: организовывал для них оригинальные фотосессии, перезнакомил их с самыми модными дивами и распахнул двери самых закрытых вечеринок. Супермодели чуть ли не дрались за честь первыми надеть корсет и чулки от Dolce&Gabbana! "Вдова в Черном" моментально превратилась в опасную соблазнительницу, и Линда Евангелиста (между прочим, итальянка по происхождению) сыграла в этом не последнюю роль: она, не теряя времени, рассказала своим именитым подругам-моделям - Наоми, Кристи, Синди и Хелене - о весёлых и талантливых земляках. И пока другие модельеры вынуждены были тратить целые состояния за участие "богинь подиума" в  показах, Дольче и Габбана попросту расплачивались с ними одеждой из своей коллекции.

Но по-настоящему громкой славой дуэт обязан ещё одной женщине с итальянскими корнями. Мужская решительность под ангельской внешностью Мэрилин Монро, сексуальная провокация и своеобразное чувство юмора - Мадонна оказалась самым, что ни на есть материальным воплощением того идеала, который так упорно создавало их воображение. В 1993 году она предложила Доменико и Стефано сделать костюмы для своего турне The Girlie Show. За два месяца они сшили 150 костюмов для нее самой, всех её танцоров и музыкантов. Мадонна была счастлива, а дизайнеры - шокированы, так как во время сдачи работы выяснилась одна пикантная деталь: модельеры не побеспокоились оговорить в контракте сумму, которую они хотели бы получить за свою работу, а певица не стала им об этом напоминать. В итоге простые итальянские парни задаром поработали на ушлую итальянскую девицу. Впрочем, этот забавный факт не помешал им стать закадычными друзьями и даже "назначить" Мадонну на роль своей музы. Теперь звёзды готовы встать в очередь, лишь бы заполучить  Dolce&Gabbana: в одежде двух талантливых итальянцев красуются и Кайли Миноуг, и Бейонс, и Виктория Бекхэм, и Кэтрин Зета-Джонс, и Сальма Хаейек.

Молодежная линия D&G, запущенная в 1994 году, сразу стала излюбленной "униформой" тех, кто стремится к свободному, ироничному и не признающему авторитетов стилю. Её ошеломительный успех, разумеется, не мог не породить волну подражаний и прямого копирования.  Дизайнеры относятся к этому со свойственным им чувством юмора: "Конечно, когда тебя копируют, ты рискуешь некоторой частью своего рынка, но, с другой стороны, Шанель считала, что это и есть успех. Кроме того, среди копий мы находим вещи, которые мы никогда не делали, и порой они бывают весьма занятны. Так что кто-то копирует нас, а мы имеем возможность копировать копии".

К десятилетию собственной фирмы Доменико и Стефано сделали себе роскошный подарок - приобрели виллу Вольпе в Милане, шикарное palazzo ХIX века, которое они превратили в штаб-квартиру и музей компании одновременно.  Необычная идея обыграть некоторые знаковые или особенно близкие темы из прошлых коллекций стала изюминкой в оформлении дома. "Леопардовая комната"  (для отделки которой было использовано 280 метров ткани с леопардовым рисунком) напоминает о коллекции пальто из искусственного меха, а одну из стен украшает кружевной бюстгальтер в золоченой раме. Вилла на улице Сан-Дамиано превратилась в творческую мастерскую, где друзья дали полную свободу фантазии и своему увлечению декоративными излишествами барокко.
А по случаю двадцатилетнего юбилея совместного творчества дизайнеры выпустили настоящую энциклопедию собственного стиля - роскошный фотоальбом, рассказывающий об Эпохе Dolce&Gabbana. На страницах этого издания представлены не только автобиографические этюды, фотографии сотен звезд, но и целый калейдоскоп элементов стиля этих великих итальянцев: черные обегающие фигуру платья, прозрачные блузы, белье с леопардовыми принтами, рваные джинсы в сочетании с пиджаками, зарисовки Сицилии, Голливуд, лучшие ткани…Эта книга уже считается раритетом, ведь обладать ею хотят поклонники Dolce&Gabbana со всего мира.

Но успокоиться и почивать на лаврах эти неугомонные итальянцы не намерены. Только в 2006 году они осуществили столько проектов (помимо создания многочисленных линий одежды и аксессуаров), что остается лишь удивляться,  как же Дольче и Габбана всё успевают: и разработать концертный гардероб для турне Кайли Миноуг "Showgirls", и создать модель сотового телефона  совместно с Motorola Inc., и выпустить новый аромат The One, и даже открыть собственный ресторан  Dolce&Gabbana Gold!

Что же, на протяжении многих лет, так привлекает в Стефано и Доменико?
Этот дуэт уникален, его итальянский дух неистребим. Но главное - то, что их творчество боготворит и воспевает женщину. Уверенную в себе, энергичную, жизнестойкую, чувственную, счастливую и мудрую. Куда бы ни качнуло маятник моды, этот образ останется с ними всегда. Бедность осталась как воспоминание о беспечной молодости. Но, несмотря на это,  мультимиллионеры Дольче и Габбана  сумели сохранить в себе что-то  по-юношески простое и ясное - пылкую и безрассудную любовь к работе, женщине и моде. Их творческий тандем неразрушим, они продолжают созидать вместе, невзирая ни на какие превратности судьбы. Это удается действительно немногим. А значит, после двадцати лет жизни в мире моды им действительно есть что отметить. Да здравствует Сицилия!

На обложке: певица Юлия Ковальчук
Стиль: Анна Щукина
Фото: Таня Руденко
Визаж, прически: Татьяна Николаева









На обложке: певица и телеведущая Ева Ланска
Стиль: Анна Щукина
Фото: Таня Руденко
Визаж: Евгения Дырда/ Персона
Прическа: Татьяна Чернова/ Персона











На обложке: певица Жасмин
Стиль: Анна Щукина
Фото: Таня Руденко
Визаж, прическа: Ирина Браун

Dolce Vita, январь-февраль, 2007

Стиль: Анна Щукина
Фото: Алексей Сулима
Визаж: Елена Штицкая/ Персона
Прически: Екатерина Лебедева/ Персона
Модели: Мила Мелиссина, Вадим Федышин


 
 



 

 

Dolce Vita, ноябрь, 2006

Dolce Vita, декабрь, 2006

Стиль: Анна Щукина
Фото: Алексей Сулима
Визаж: Анна Чеботарева/ Персона
Прически: Екатерина Лебедева/ Персона
Модели: Дарья Рожко, Мила Мелиссина

Dolce Vita, январь-февраль, 2007

Стиль: Анна Щукина
Фото: Алексей Сулима
Визаж: Анна Чеботарева/ Персона
Прически: Изабель Ераносян/ Персона
Модель: Лена Павловская/ Ренессанс

Dolce Vita, ноябрь, 2006

Стиль: Анна Щукина
Фото: Алексей Сулима
Визаж: Елена Штицкая/ Персона
Прически: Екатерина Курилович/ Персона
Модели: Анна Дядечко - вице-мисс "Россия-2005", Ольга Шпунякова - призер "Supermodel of Russia 2005"/ Ренессанс

Dolce Vita, сентябрь, 2006

Dolce Vita, октябрь, 2006

Стиль: Анна Щукина
Фото: Алексей Сулима
Модели: Мила Меллисина, Виктория Попова

Dolce Vita, сентябрь, 2006

Стиль: Анна Щукина
Фото: Алексей Сулима
Визаж, прически: Ирина Блинкова/ Персона
Модели: Лена Павловская, Марина Фирсова/ Ренессанс

Dolce Vita, декабрь, 2006

Стиль: Анна Щукина
Фото: Алексей Сулима
Визаж, прически: Екатерина Курилович/ Персона
Модели: Инна Буянова, Ольга Трачук, Людмила Буянова/ Ренессанс

Dolce Vita, август, 2006

Стиль: Анна Щукина
Фото: Алексей Сулима
Визаж: Виктория Иванова/ Персона
Прически: Алла Никишина/ Персона
Модели: Катя Пацекина, Вера Стеганцева/ Ренессанс